Guzzi passion

Oui, j'y vais,

Je ne compte pas précipiter les événements.
J'ai deux ou trois personnes à rencontrer avant : un mécano auto, un commercial, un revendeur de matériel.
J'aurais plaisir à entendre leurs avis respectifs.

Et si, malgré tout, je peux trouver un helicoil M10 x 1,5 x 10 mm de chez Böllhoff...

Pour le moment, ce sera démontage, recherche d'une bonne perceuse, puis passage à l'acte.

Tiens donc, je ne suis pas le seul avec ce symptôme (annoncé lors de la dernière révision l'année dernière; mon bouchon de vidange tient avec du frein filet depuis déjà quelque temps).

Je me suis renseigné à l'époque, ptet bien ici même, et on m'a effectivement parlé de la solution économique: re-taraudage pour utiliser un bouchon de vidange de taille supérieure de chez ... Honda.

Vince Klorto a écrit :...Quant au bouchon 12 x 1.25, cela ne court pas les rues en France. Il y a plus de résultats outre atlantique.

C'est une taille très répandue sur les bagnoles jap, on en trouve en France chez les accessoiristes:
http://www.pieces-auto-direct.com/accue ... 2x125.html

Et même en version aimantée:
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... -moto.html

Vince Klorto a écrit :............

Et si, malgré tout, je peux trouver un helicoil M10 x 1,5 x 10 mm de chez Böllhoff...

Pour le moment, ce sera démontage, recherche d'une bonne perceuse, puis passage à l'acte.

Juste une question qui me "taraude"
Il n'y a pas de piece (pignon par ex) interne au ras du trou qui gene pour le passage du foret et surtout du taraud ensuite ?
Verifier avec une pige avant
Jean Jacques

Bon j'ai regardé avec mon ami mécano et effectivement Billyguzzi a raison c'est de la graisse qu'il faut mettre sur le tarreau pour coller les copeaux et non du suif comme je l'avais dis.

Pour la longueur si tu n'as pas la gauge, il coupe à la longueur mesurée moins une spire.

Il vient de faire une Honda, juste vidange, coucher la bécane, taraudage et pose du filet rapporté, et remis l'huile usagée dans la boite sans mettre le bouchon pour faire sortir les éventuels copeaux qui restent sur le bord intérieur.

Comme c'est pas évident de percer à l'équerre sur une moto couchée sur le flanc, tu peux mettre un joint plus épais avec de la pâte à joint pour éventuellement corriger un défaut de planéalité.

RJVB a écrit :Tiens donc, je ne suis pas le seul avec ce symptôme (annoncé lors de la dernière révision l'année dernière; mon bouchon de vidange tient avec du frein filet depuis déjà quelque temps).

Je me suis renseigné à l'époque, ptet bien ici même, et on m'a effectivement parlé de la solution économique: re-taraudage pour utiliser un bouchon de vidange de taille supérieure de chez ... Honda.

Déjà trois outing !

@Mandello : merci pour les liens ; je n'en avais pas trouvé d'intéressants lors d'une première recherche rapide.

Quoiqu'il en soit,

Tarauder pour 12x125, c'est bien, ce n'est pas cher... Conséquemment, le problème restera identique : une vis en acier dans de l'aluminium : je ne compte pas démonter (béquille et pot) à chaque vidange de boite pour dégager l'espace nécessaire à la clef dynamométrique.

Le serrage se fera encore à la force du poignet d'un rachitique ; autant imaginer qu'un filet rapporté évitera de recommencer le même genre de pitreries.

Quitte à modifier, autant améliorer. Çà rassure !

la bonne solution !
Solution 2 - Perçage au diamètre 12 au pas de 125, en trouvant une vis de vidange chez les japonais.


et pour les copeaux qui risquent de rester dans la boite,tu fais un rinçage avec une huile de table et a l'arrêt bien sur .



mais laisse tombé l insert.

guzztriple a écrit :mais laisse tombé l insert.

J'ai édité mon post avant de lire le tien.

Peux-tu m'expliquer spécifiquement ton point de vue.
Merci.

Un petit retour d'expérience perso, mais sur une Honda (PanEuropean 1100 de 1990, 123mkms).
L'environnement du bouchon vidange moteur était gras. Lors de ma vidange, j'ai compris pourquoi : filetage qui est venu en partie avec le bouchon.





J'ai démonté le carter car à faire en place, pas évident (châssis du side-car, fourche à balancier, tout l'm*rdier qu'on n'imagine pas avant de se retrouver in-situ)...
Direction l'atelier d'usinage et rectification derrière chez moi. Ouf, je peux y aller à pieds...sinon, immobilisé chez moi.
La prochaine fois que je vois du gras dans un tel endroit, je m'interroge avant de toucher.

Le pas étant spécial sur les japonaises (dixit l'atelier), il n'avait pas l'hélicoil adéquat sous la main et m'a proposé une autre solution :
On taraude un pas "classique" et on vous met un hélicoil (plus résistant que de visser dans l'alu) classique + une vis normal (en inox qualité industrielle svp ).
Par ailleurs, pas possible de couper l'hélicoil à la bonne longueur (je ne sais plus pourquoi, une histoire de passage possible avec la pince pour couper ou un truc du style).
Il m'a demandé si ça me gênait qu'il laisse dépasser dedans? Pas de risques de quoi que ce soit d'après lui, donc j'ai donné mon accord.
Ca veut donc dire qu'il n'a pas non plus chercher à avoir l'hélicoil à la bonne longueur totale.
Mais j'avais la place pour laisser dépasser en interne.
Je n'ai pas encore redémonté pour vidanger mais vos observations me laissent à penser que je pourrais rencontrer un soucis au dévissage???

perso, je conseille l'insert...
17 vidanges + tard, sans, c'est bon à refaire ...
(même en faisant très attention)
l'alu, en vieillissant, devenant de + en + fragile....

Question ptet idiote, mais pourquoi ne pas faire comme si c'est de la plomberie, et mettre une vis en laiton avec peut être un joint en caoutchouc, silicone ou autre substance resistante à la chaleur?

Je pense perso que les deux méthodes se défendent...

Hélicoïl: Si tu peux te faire prêter le matériel de pose (ce qui est le cas je crois..), le coût est limité à celui de l'insert, l'avantage principal c'est que si il y a peu de matière autour de l'orifice et que la surface recevant le joint et la tête de la vis est restreinte, tu restes avec un bouchon aux dimensions d'origine.

Vis en 12x125: C'est un pas fin, donc offrant une meilleure résistance dans l'alu moyen des carters Guzzi que du 10x150. Pour tarauder en 12, le perçage initial doit être en 10,2 c'est à dire que partant d'un filetage en 10 il y aura que très de matière à enlever, tu devrais pouvoir faire ça facilement avec une perceuse de petite taille (genre visseuse), ce qui est un atout pour percer perpendiculairement au plan de joint (la remarque est valable aussi pour le perçage à 10,5 destiné à la pose d'un hélicoïl).
Il faut par contre avoir à disposition le foret de 10,2 et le jeu de tarauds en 12x125...

Copeaux: tarauds graissé, puis rinçage à l'huile chaude, il ne devrait rien rester dans le carter.

Conseil quelque soit l'option choisie: utilise ensuite des joints cuivre cylindiques creux (en centre auto ou achetés en ligne), ils sont plus souples que leurs cousins plats en cuivre ou en alu... On les sent mieux s'écraser au serrage ce qui évite d'avoir la main trop lourde... Dès qu'on sent le joint s'écraser Stop!

Celui de gauche.

Bonjour,
A lire tout les conseils et avis que je trouve constructifs et sympa, mon choix portera très certainement sur le filet rapporté.

Raisons :
Filets aciers plus résistants que l'alu du carter.
PB :
1- Trouver un filet de qualité (helicoïl) sans avoir le cout d'un coffert entier, il y a bien le lien à Vince sur amazon, mais que vaut ces filets ?
2- Sortir le téton d'entrainement de la boite une fois celui ci cassé. Rincage !

Puis monter un joint comme le montre Mandello, qui permet sans pouvoir passer de clef dynamo. de limiter le serrage

Hup Hup Hup... Barbatruc.

Finalement, je n'allais pas attendre que le boulot se fasse tout seul.

Le perçage ne fut pas très orthodoxe, car la perceuse plus le foret de 10.4 mm étaient plus longs que la garde au sol au niveau du trou.
Je mets des cales sous les roues, je maintien la moto la plus verticale possible, je vise du mieux que je le peux l'axe du trou, mais sans pouvoir percer en visant juste ! De la graisse sur le foret...
Le trou se fait quoique imparfaitement pour les puristes.

A présent, le taraudage.
Le problème est moindre, car je peux viser l'axe sans difficulté, en l'alignant avec les bords du trou.
Je prends mon temps, je casse les copeaux, je vais et je viens ...

Alors vient le tour du petit filet rapporté que m'a gentiment envoyé Big Yeti (aka. Jenny). qu'il en soit remercié pour l'éternité (NdR : Si j'en fait trop, il faut me le dire !)

Très simplement, j'attache l'ergot à casser, avec du fil fin, et j'enfile le filet... Je le visse dans son logement après avoir copieusement dégraissé le taraudage à l'essence C.

Contrôle rapide, cela visse sans efforts (pas comme avant !) et cela semble droit ! Ouf !
Contrôle minutieux, la tête de la vis de vidange me parait un peu de travers... La putain de sa Mère. Rime riche.

Rinçage à l'essence, rinçage à l'huile moteur, puis remplissage à la Motul Gear 300 75w90.

Vas-y roule !
Plus ou moins 90 km, pas de fuite notoire, pas de suintement suspect... pour le moment !

Au fait, j'ai serré la vis à 12 N.m, tandis que le manuel d'atelier préconise 24 N.m (et 20 N.m pour la vidange du moteur, 35 N.m pour la vidange du pont !)

Pffuiou...

Vous pouvez desserrer les fesses... et décroiser les doigts.

C'est bon à savoir ... et maintenant ... tu demandes combien pour les camarades?